あんぽんすたいる

5月から始めたストマジ改造（修理？）計画、実はもう出来上がってるんですが、アップする時間なく。。。

ちっっずつやったことアップしていきます。

エンジン、とりあえずフルオーバーホールしました。

キック降りないので、たぶん固着してるということで、まずシリンダー抜いたら、



こりゃヒドイ。

クランクケースもわることにします。

ちなみに「クランクケースセパレーター」という工具が必要です。何かで代用するのは難しいです。これは買いましょう。

クランクケースセパレーター STRAIGHT/19-508 (STRAIGHT/ストレート) 価格：5980円（税込、送料別) (2020/8/13時点) 楽天で購入

エンジン全バラにしました。



水入ったまま放置してたんでしょうね。

調べてみると、初期の方のストマジは、クランクケースに水が貯まるらしいです。
アカンがな。

クランクベアリングがサビでボロボロなので、ベアリングを交換することにしました。



いちよう純正のクランクASSYはまだ出るんですが、高い・・・￥15000ぐらいでした。このストマジより高い(笑)

レッツなら数千円で外品あるけど、CA1LBになってから、ZZエンジン（なのかな？）外品のクランクがありません。

ということで、ベアリングのみ交換します。

プレスと専用のジグがないとまずバラせないので、普通の人はクランクASSY買いましょう。



芯出しは旋盤で。

ちなみにストマジのクランク、左右でベアリングサイズ違うしシャフト径も違うので、定盤＆Vブロックでするのは難しいんです。
旋盤使うと、芯出し台とおなじ要領で芯出しできます。



クランクのインサーターは何かで代用するより買ったほうが安いし確実です。セパレーターといっしょに買っときましょう！

クランクインストールツール STRAIGHT/19-509 (STRAIGHT/ストレート) 価格：5400円（税込、送料別) (2020/8/13時点) 楽天で購入

あとは組んで終了です。

ってか、写真撮るの忘れて黙々組んでしまった(だけです笑)

なんか、ボロボロすぎるストマジ。


部品どりにまた手に入れました。
でも、やっぱり全部ボロボロ。

しかも、

左のブレーキレバーの先が全部折れてる！

そこで純正の値段調べたら、

3千円以上するがな！

ということで、レバーも修理することに。


先っぽ作って


溶接


適当に削って出来上がり。

これで1万円は浮いたな(￣∀￣)ｖ

先日購入したストマジ。



実はもうバラバラです。

とりあえず、インナーチューブがサビサビで、グリスもたれてきてるのでフロントフォークもバラしてみました。



ハッキリいいます。

ストマジのフォークを分解しようと思ってはイケマセン！

普通の人は、ダストシールの交換も諦めましょう。

マジの人のみ、続きを見てください。

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ストマジをバラそうと思ったら、タンクキャップ外さないとタンクが下りない！

でも、カギがありません。

別にタンクおろさんでもエンジンは抜けるけど、サビサビのフレームも何とかしたいので、やっぱり全バラにしたい。

でも、タンクキャップのカギは壊したくない。

ということで、



カギを作りました。工作機械で。

これでバラバラにできるぞ。

「オレマジ、ストマジ」

このフレーズが分かる人はなかなかのオッサンでしょうね(笑)

ひょんな事から、ストマジを手に入れました。



よく考えたら、16からバイク乗ってるけど、借り物の「NS50F」に始まり17で「DT200WR」になってからオフ一色。
人のスクーターは触ったけど、一度もスクーターを自分で所有したことないのです。

この年になっても、初めてのものはちょっとうれしい。。。

ところが、

不動車。

鍵もありません。

キックもおりません。

さて、どうするべ？

このままでは、初めてのスクーターが、ただのゴミになりそうです。

ということで、マジになってストマジを再生しようかと思います。

仕事でメインのデスクトップPC。

3DCADも使うからって、CPUはi7でグラボもQUADRO（安いのだけど）を組んでるので、作業的にはさほどストレスなかったんだけど、最近、NAS（Network Attached Storage）へのアクセスがが遅いことにストレスを感じきたので、Wi-Fi子機を交換してみた。

というのも、２年くらい前かな？
Wi-Fiルーターがご臨終になったから、11ac対応のルーターにしたんやけど、



子機は古いままやったのね。

で、ノートPCは、11ac対応の無線LANカードにしたので



作業は重たいけど、インターネットやNASへのアクセスの遅さはあんまり気にならんようになった。

でも、デスクトップPCは、
11nの2.4GHzのみの300MbpsのUSB式
の子機のまま。

こやつが原因でNASへのアクセスが遅いんじゃないのか？
しかも、せっかくルーターが1G越えやのに、子機が300Mbpsじゃな〜、それもメインPCだし〜ってことで、奮発してエエの買いました！



ASUS　PCE-AC68



新しいものはテンション上がるわ。

早速取り付け。



グラボのファンがあるので、



1スロット離して設置。



アンテナ立てて、ドライバーをインストールして終了。かんたんかんたん。

それまでは、



MAX300Mbpsだったのが、



1Gbpsに！

ここで、疑問が・・・？

1300Mbps+450Mbps

って、どうやってするんやろか？

5GHzと2.4GHzの両方足してって、MAX1750Mbpsまで出せるってことなんかな？

11nの時は、150Mbps+150Mbpsで、MAX300Mbpsになる設定をしたはずなんだが・・・(ｰｰ;)

とにかく、NASへのアクセスがストレスなくなったのでよしとしよう。

最近何やら噂の「アルミテープ」

貼るだけで驚きの効果らしい。

詳しくは↓
http://response.jp/article/2016/09/14/281774.html

たしかにこれで効果が出れば、びっくりするぐらい安いチューニングだ。

大手自動車メーカーのトＯタさんが市販車に採用してるぐらいなんだから、そりゃ試さない手はないってってことで、早速ウチのオンボロヴィヴィオで試してみた。



アルミテープは、仕事の都合上常備しております。
ほんとに普通のアルミテープでええんかな？





まず、前後バンパーに、長さ150mm幅25mmにカットして貼り付け。
ボディがシルバーだし汚いからさほど目立たない。

で、大阪市内を走行。

すっ、すごい！
違いがまったくわからん(-_-;)

誰でも違いがわかるみたいに書いてあったようなのだが・・・。
やはりバンパーだけでは効果が薄いのか？




ってことで、今度は、コラムの下とフロントウィンドゥにも貼ってみた。
ウチのヴィヴィオは重ステだから、ここまですればハンドリングにかなり影響が出るはず。

でも・・・、

まったくわからん(-_-;;)

違いが分からないぐらい俺は鈍感なんだろうか？
いやそんなことはない。
20年、20万キロ以上乗ってきたヴィヴィオだ。
こいつのことは何でもわかるはずだ。
それでもわからないのはなぜだ？

ってことで、高速にも乗ってみた。

しかし、

まるでわからん・・・(-_-;;;)

悔しい・・・。

自分なりに違いがわからない理由を考えてみた。

・アルミテープ自体が悪い？
・貼る位置や形が悪い？
・ボンピンの穴塞ぐのにすでにアルミテープを貼ってるからこれ以上効果でない？
・ボディカラーがメタリックだから、すでにアルミフレークで効果出てる？

う〜ん、今日のところは何もわからないまま終了だ。

とりあえず次回は、

・峠に行ってみよう。
・燃費も測ってみよう。
・サーキットでも試してみよう。

そうすれば違いがわかるかも知れない。

最近、TT250Rのメンテナンスがマイブーム。
今日はタイヤを替えてみた。



買った時から履きっぱで、もうカチカチ。
いかに無頓着かよくわかる(笑)

で、今度のタイヤは、
今やエンデューロレースで大活躍のSHINKOタイヤ

選んだのは↓

【同梱不可】【シンコータイヤ】【SHINKO TIRE】【バイク用】バイクタイヤ Off Road SR244 TRAIL MASTER フロント SR244 3.00-21 51L (3021 400 2244) 価格：4754円（税込、送料別)

【同梱不可】【シンコータイヤ】【SHINKO TIRE】【バイク用】バイクタイヤ Off Road SR244 TRAIL MASTER リア SR244 4.60-18 63P (4618 400 2244) 価格：6717円（税込、送料別)

でも、オフ向けの公道仕様のラインナップは「オン寄り」で、ちょい「オフ寄り」ってなるとこれしかない。

ツーリストみたいなトライアルタイヤもあるんでそれと悩んだけど、ほとんどオンロードしか走らないからこっちにした。これならちょっと林道とか行けるしね。



早速乗ってみた。

ハンドリングがだるくなったし、少しキツめにリアブレーキかけてもロックしづらくなったし、明らかにグリップは上がってるね〜。って当たり前か。

せっかくだから、今度オフ走ってみよ。

足に使ってるTT250R



このメーター、たまにリセットかかってしまうんだな。
オドも消えるのでホント困る。
どうも持病らしいし古いから仕方ないか。

っていうことで、
ACEWELL
のメーターに交換しました。

【ACEWELL】【エースウェル】【バイク用】多機能デジタルメーター ACE-153 価格：9945円（税込、送料別)

「ACE-153」
タコメーターのないタイプでオフロードバイクにピッタリ。
ちなみに、燃料メーターは使わなければオフにできる。

【ACEWELL】【エースウェル】【バイク用】多機能デジタルメーター ACE-2802 汎用【ACE-2802】 価格：12507円（税込、送料無料)

以前「ACE-2802」を使ってたけど、良かったからね〜。

取り付けステーはついてるんだけど、オフロードバイクにはしっくりこない形状なので、ステーを製作。



たまたま100ｍｍ幅の材料があったからそのままの幅で作ったら、


でかすぎた！

さて、問題なのがスピードセンサー。

メーターケーブルがあるバイクは付属の部品でいけるんだけど、TT250RはメーターケーブルがなくFrスプロケにピックアップが付いてる。

配線図見ると、ピックアップもノーマルメーターから5Vの電源がでてて、しかも4パルス。ACEWELLのメーターにはノーマルセンサー使えない。

そこでコレ↓

【ACEWELL】【エースウェル】【バイク用】デジタルメーター用マグネットセンサーセット SY0051 価格：2269円（税込、送料別)

普通はフォークやスイングアームに付けるのだが、余計な線を引き回したくない。

そこで、



ローター製作して、



ノーマルセンサー部にセット！

ここにも問題ありで、スペースが限られてるためセンサーの配置が説明書通りにはできない。
注意しないと1回転で2パルス拾ってしまう。
とりあえずこの配置で、確実に1回転1パルスになった。

ACEWELLのスピード設定は、「1回転で進む距離」を入力するのだが、タイヤ1回転1パルスならタイヤの周長でいいが、スプロケから拾ってるので二次減速比を割らないとイケない。

タイヤの外周が、メジャー実測で2095mmだったから二次減速比の（44/14）で割って667mm


これで入力すると、スピードバッチシ！

早速試乗したけど、
トリップ2つと時計があるのがなんせ便利！
距離もスピードも純正メーターより正確だし。
アナログメーターの古いオフロードバイクでツーリングしてる人には、このメーターはほんとオススメだわ。

おまけ

NEWING USBステーション・ツー（シングル）【NS-004】 価格：1850円（税込、送料別)

USBの電源もつけといた。


これもツーリングライダーには必須だね。
便利な時代になったもんだ(笑)

普段の足に使用しているTT250R

古いバイクなんでトラブルも多い。

それよかシートが異常に汚い！

座るとベタベタする。

そこで、シートカバーを張り替えてみた。

最近（かな？）巷で話題の「GUTS」のシートカバー。

なんとTT250R用があるのだ。



触った感じがGood！フィッティングもバッチシだし、何よりとても丈夫そう。
今の乗り方なら、きっとバイクが潰れるまでもうシートカバーを張り替えることはないだろう。



水弾きもいいし、泥にも強そう。

ちなみにこのシートカバー、大阪なら「プラザ阪下」で買えるのだ。

しかも、張替えもしてくれる。

まずシートカバーを注文⇒入荷連絡があったらプラザ阪下にバイク乗りに行く⇒１日遊ぶ⇒帰りにシート預けて帰る⇒そしてまた阪下に遊びに行く⇒シートもらう

こうしたら、送料もかからなくて一石二鳥。



純正っぽくていい感じ(´∀`人)

しかし、街乗りのバイクにはちょっともったいなかったかな。
せっかくだから林道でも行こうかな〜？

ウチのサンバー、古いけどバイクを積んだり荷物を積んだり大活躍！
旧規格のサンバー、もともと荷室はかなり広いんだけど、それでも軽四なのでさすがに手狭。

ってことで、「大きい車にしました！」

って言いたいところやけど、なかなか予算にあう車が見つからない。
しかも、今回、山形まで遠征しなければならなくなって・・・。

ってことで、



ベッド作りました！



ネジ止めなんて無し、置いてるだけだけなんで、設営わずか１分！

これで遠出でもグッすり寝れますな〜。

まだまだ買い換えることなさそうや(笑)

車がさびて朽ちてくるところを「花が咲く」っていいますが、
大抵のヴィヴィオは左フロントのココ↓が朽ちてきます。



指でつついただけで穴空いてもた（涙）
さすがにこれでは酷いんで、修理します。



鉄板をリベット＆溶接で固定。コレで数年は大丈夫でしょう。

あと、リアフレームも朽ちちゃうんですよね。でも直すにはメンバー下さなあかんし。その前にエンジンも直さなあかんし。
いったい、いつまで乗るんや、このヴィヴィオ。

今日は角材でこんなもん作ってみました。



最近運動不足なので、



こんなことしたり



こうやって使うね〜ん。
とか冗談で言ったら、とある友人は信じてくれましたけど（笑）



正解は「材料棚」です。

丸棒が増えてきて、立てて保管するのは危険うえ、奥の物が取れないので、ずいぶん前から作るつもりでした。
そのための角材は用意してあったんですけど、なんやかんやでなかなか作れず。でも、材料棚を作るための材料があまりにも邪魔になるんで、やっと作りました。

これで丸棒が倒れる心配は無くなり、取り出すのも楽になりましたね。
しかし、プレスをどこに置こう？

ホームセンターでドラム管を購入しました。



パッと見「五右衛門風呂」みたいですが、もちろん風呂ではありません。鉄クズのゴミ箱に使うためです。



鉄クズ入れたら重くて動かせないんで台車が必要です。なので50×50の角材で製作。
ドラム管台車って買ったら数万円するんですよ。どうせゴミ箱用なんでお金なんてかけれませんし。
角材だったらチョー格安でできちゃいます。



角材といえば、作業机も製作しました。
これは30×30。さらに天板はパネコート。ホームセンター部材オンパレード。
角材で作れば、製品買うより断然安いしサイズだって好きに作れます。
これは頼まれ物なんですが、作ってみると非常にちょうどいいサイズなんで人にヤルのが惜しくなってきました。
と思っても明日には取りに来るんで、また作るとしますか。

材料棚も作らないといけません。
当分の間、角材細工は続きそうです。

なんか最近滑ってる感があるTT250Rのクラッチ。
購入時点で3万キロ以上走ってるらしいから、滑って当たり前だろうし、しかもこれから毎日60kmは乗らないといけないので、交換することにしました。

1日で直すためには部品を先に注文。

ヤマハは1日で入ってくるから良心的です。しかし、総額￥15000って車のクラッチより高いんとちゃうの？


クラッチカバーのみでも外せそうですが、ここは不精せず、ステップ、エキマニもはずしました。


で、フリクションプレートもクラッチプレートも焼けてる感もなくきれいでした。
フリクションプレートの厚みを測ってみると2.9mm。ほぼ新品じゃん。ってことは、一度はクラッチ変えてるようです。でも、せっかく買ったんで交換します。じゃ、滑ってる感はスプリングか？


右が外した前期スプリング。長くて青いのが後期スプリング。
前期スプリングは42.0mmで、後期用と比べると見るからに短いですが、サービスマニュアルによると使用限度までまだ2mmもあります。これで滑った感あるんだから、前期のスプリングを使用限度まで使うことはまずできませんよね。
対策としてか、後期のスプリングは自由長が44.6mm。
内径φ12、線径φ2.2、総巻き9.5〜9.6巻なんでレートは同じ。単純にプリロード上げてるだけのようです。

で、実際乗ってみると、つながりのダイレクト感もでて滑った感じはなくなりました。
とりあえずこれで毎日60km走行も心配無し。しかし痛い出費だ。

昨日、ありがたくない切符を頂いたTT250R。
早速マフラーをチェックしました。

マフラーを止めているボルトを外すと、

簡単に分離。
こんなところで分離しちゃいかんよ。どおりで排気漏れっぽい音してたわけだ。
もちろんグラスウールもほとんど無い直管状態。
これじゃ、捕まっても無理ありませんな。

現在、すぐに修理できる環境じゃ無いので、いったん純正に交換。

さびてたけど、ちょっと磨けば綺麗になりました。捨てずに持っててよかった。

しっかし、純正ってびっくりするぐらい静かやわ。
今まで、走行中は排気音しか聞こえなかったけど、純正だと風の音しか聞こえない。
おかげで、人も車も近づいても気づいてくれません。ある意味危険だ。
また、時期が来たらこマシなマフラー作ろうっと。

この前から変えよと思いながら変えてなかったブレーキフルード。
実家から残ってるフルードを持って帰ってきたのでやっと交換する気が出ました。
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先日購入したTT250R、エンジンはすこぶる快調。
2回目の給油でリッター27Kmと、大阪市内の走行にしてはやたら高燃費でした。
問題は車体。特にハンドルまわり。まっすぐ走ってるのにハンドルが右に切れてます。始めハンドルが曲がってるのかと思って調べてみたら、ハンドルは曲がってない事がわかりました。
どうも、フォークか三又が曲がってる様子。乗ってて気持ち悪いので治すことにしました。と言っても中古でズボ替えするだけですが。

まずフォークASSYをゲット。

ウン千円と格安でした。もちろんウン万円なら買いませんが。

で、フォークはどうみても曲がっている感じがしないので三又のみ交換。
いつものことですが、写真撮るのを忘れたことを思い出すのが作業が終わってから（日本語おかしくないか？）なので作業中の写真がありませんが許してください。

早速走ってみましたが、ハンドルの位置が適正になりました。ヨカッタヨカッタ。

で、新しい中古（また日本語おかしい？）のフォークに外した三又をセットすると、

やっぱりアッパークラウンとロアクラウンがねじれています。
犯人は、ハンドルでもフォークでもなくて三又でした。
ステ管の曲がりはなかったので、ロアクラウンのアルミの部分がねじれているよう。
しかしこのバイク、見た目も綺麗だしフレーム側もクラウン側もストッパーに傷もないことから大事故はしてないと思うんですが、どうやってロアクラウンをねじったのかが非常に不思議です。

さあ、これでハンドルはまっすぐになったけど、「ガタ」はまだ残ってます。段差のたびに手にきます。
テーパーベアリングのアウターレースに段付きがあったので多分それが原因でしょうが、また三又外してベアリングも交換しなければならないってのが面倒です。
車に乗ろうがバイクに乗ろうが、「趣味は修理」から抜け出せませんね（笑）

先日格安にて購入したTT250R。
最低限乗れるようにするためにメンテします。

しかしここでするのは狭いの〜。
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実は最近、公道仕様のバイクを手に入れました。
しかも15年前に乗ってたのと同じバイク。
古いし格安の中古なんでいろいろメンテしなければいけません。

なんと、エアクリーナーのスポンジがありませんでした。
どうやらボロボロになってしまったよう。

やはりここはツインエアーに交換。

また、クラッチが尋常じゃないぐらい重たい。

理由はケーブルのライナーが終わってました。ケーブル単体で動かんぐらい硬い。
ここは定番のステンレスワイヤーに交換。めっちゃ軽くなりました。

問題はセルモーター。リレーの音は聞こえるもののほとんど回ってくれません。
良くブラシが引っかかるバイクなので、セルを叩いたりギヤを入れて前後に動かしたりすると治ることがあるんですが、今回は余りにもひどいのでバラしてみました。

すぐそこにセルモーターがあるのにセルに到達するのは意外にめんどくさい。


30分ほどかかってセルモーター取り外し完了。
セルを分解するのになぜか7mmの工具が要ります。
たまたま自転車用に持ってたけど、普通は持ってないよな〜。


やっぱりブラシがちびてます。とりあえず交換予定ですが、まだ多少は使えるかもってことで
コミュテーターを掃除しただけでそのまま戻しました。

戻してみるとセルがちゃんと回るようになったぞ。これでしばらくは大丈夫かも。
せっかくなんで、明日からちょろっと乗って見るとしますか。